Земляные и планировочные работы. Прежде чем возводить дом, любой застройщик в том либо ином виде, определяет, каким будет внешний вид сооружения. Также при планировании определяются конструктивные параметры здания. Простая конфигурация дома — наиболее надёжное и дешёвое решение для любого застройщика. Ведь лишком сложная форма дома приведёт к увеличению суммарной внешней поверхности стены, через которую дом теряет свою крайне важную составляющую — тепло. У домов сложной конфигурации, как правило, есть большее количество углов. А на поверхности ограждающих стен внутри дома в углах всегда более холодно, чем на иных участках стены.

Ещё один совет. Дома, которые будут выполняться в форме прямоугольника, не рекомендуется делать чрезмерно длинными. Это также увеличивает площадь наружных стен, и, как следствие, потери тепла. По сторонам слишком длинного прямоугольного дома даже при умеренном ветре создаётся значительный перепад давления по разные стороны внешних стен. Этот процесс усиливает инфильтрацию через стены: т. е. дом больше «продувается» насквозь. Как известно, в среднем 51% тепла дом теряет именно посредством инфильтрации. Посему, если не хотите тратить излишние средства на отопление дома и поддержание в нём комфорта, то стройте дом, который по форме максимально приближён к кубу.

Как правило, индивидуальные застройщики создают план дома вместе с террасой, используемой, в основном, в тёплое время года. С точки зрения уменьшения тепловых потерь, террасу следует расположить вдоль более протяженной стены дома. Также небесполезным будет прикрыть террасой либо гаражом именно северную часть фасада дома. Так вы защитите дом от холодных зимних ветров.

Важно иметь подробное представление касательно того, как размещать дом на участке, из каких материалов он будет построен, как применять выбранные материалы и учитывать при этом собственные финансовые возможности. Несмотря на многообразие строительных планов домов и рынка строительных материалов, зданию должны быть присущи следующие главные качества: основательность, долговечность, невысокие затраты на эксплуатацию готового здания, а также умеренная стоимость строительства с учётом трудоёмкости строительно-отделочных работ.

На участке под строительство работу начинают с вырубки кустарника, корчевания пней, скашивания травы. Измерения на ровном участке проводить легко. Однако на участках со сложной поверхностью пользуются уровнем и рейками.

После утверждения генерального плана строительства надо перенести его на реальный земельный участок — каким-либо образом запечатлеть на земле расположение главных элементов планировки. Полный цикл разработки подразумевает разметку стен, вертикальную планировку геометрии, земляные работы по рытью траншей, ям, котлованов, а также постройку фундамента и цоколя достигающих уровня земли. Выровненная и подготовленная к возведению здания площадка должна быть на 1,5-2 м шире габаритов дом в каждую сторону от края будущего фасада. Крайне тщательно следует отнестись и к разметке разбивочных осей.

Фундамент, как известно, является главной несущей частью строения. Он — опора, основание любой постройки, любого здания. К закладке фундамента следует приступать после того, как выбрано месторасположение будущего дома, утверждён его внешний вид, проект, тип фундамента, материалы и внутреннее расположение помещений, а также конфигурация внутренних стен.

От того, насколько надёжен фундамент, во многом зависит качество будущего здания, его капитальность, долговечность и стоимость эксплуатации. Фундамент, не обеспечивающий дому надёжной опоры, даже при качественном возведении стен и остальных конструктивных элементов, может вызвать образование трещин (вплоть до разрушения части здания). Дальнейшие переделки и ремонты любого толка такому зданию не помогут. А если учитывать, что цена возведённого фундамента составляет 30-40 % всей стоимости здания, то нетрудно сделать и правильный вывод: сооружение основания требует к себе пристального внимания и максимальной ответственности.

Вслед за определением места под строительство надо провести геологические и инженерные исследования так как на выбор типа и конструктивных особенностей фундамента влияет достаточно много факторов. Вот нек
оторые из них: уровень промерзания, тип и состояние грунта, вышестоящая конструкция самого здания, наличие грунтовых вод, использование подвалов, нагрузка на фундамент, желаемые теплотехнические характеристики фундамента и т. д. Со всей математической строгостью также подходят к выбору и проектированию сети коммуникаций, которые будут обрамлять здание и проходить под землёй сквозь фундамент либо рядом с ним.

Так как фундамент должен обеспечить устойчивость дома, он должен состоять из долговечных и прочных материалов, которые устойчивы к агрессивному внешнему воздействию. Основание может быть искусственным либо естественным. Естественное основание — это фундамент, который закладывают, ничем не укрепив. Если же он укрепляется (к примеру, подсыпается песок), то такой фундамент именуют искусственным. Самой надёжной основой является грунт однородного механического состава. Такой грунт осаживается со временем равномерно. Как следствие, здание на нём стоит наиболее устойчиво.

Прежде чем определять глубину закладки фундамента, изучите расположение и сезонные изменения в уровне грунтовых вод. Если грунтовые воды находятся на глубине более 1,5-2 м ниже подошвы фундамента, то вполне достаточной глубиной его заложения будет 50 см, поскольку в этом случае в самой сжимаемой зоне влажность будет в пределах нормы. Если же грунтовые воды располагаются меньше чем в 1,5 м под поверхностью, то несущая способность земли резко понижается. Особенно справедливо это, если воды очень близко (от 0 до 40 см) подошли к фундаменту. Переувлажнённые и перенасыщенные водой грунты имеют значительную величину осадки фундамента — много больше, чем в умеренно увлажнённых. При постройке фундамента в таком грунте, его глубину доводят до глубины промерзания (типично, 70-75 см; на севере — до 1м).

Грунты могут быть оценены на основе уже имеющихся в изыскательских организациях сведений. Ежели такие данные отсутствуют, необходимо исследовать грунт самостоятельно. Для этого на участке застройки надо вырыть скважину или шурф. Особое внимание во время такого обследования надо обращать на почвенный или насыпной слои: их, типично, не пользуют в качестве основания.

К искусственному основанию прибегают в том случае, если имеющийся грунт не способен обеспечивать устойчивости зданию. Простейшие варианты искусственных оснований — щебёночные и песчаные. Обычно они применяемы тогда, когда по условиям геологической разведки требуется постройка глубоких фундаментов. Следовательно, основание функционально берёт на себя часть бутовой кладки фундамента.

Иногда к щебёночным и песчаным фундаментам прибегают, чтобы увеличить площадь сопряжения грунта и подошвы фундамента. Такой подход позволяет увеличить площадь передачи давления вышестоящей конструкции на грунт. Песчаные основания при этом выполняются в форме подушек, состоящих из крупнозернистого песка. Песок следует насыпать соями по 10-15 см, тщательно утрамбовывая и поливая водой.

Основание здания можно укрепить добавлением щебня: насыпьте слой в 15-20 см на дно траншеи и трамбуйте до тех пор, пока не увидите в промежутках между камнями грунт. Следом за первым слоем укладывают следующие слои до тех пор, пока не прекращается осаживание щебня. В одноквартирных домах ширине фундамента, как правило, не придаётся особого значения. Однако, от неё значительно зависит объём фундамента и стоимость его укладки.

Ширина фундамента под несущими стенами зависит от максимально допустимой нагрузки на грунт, а также нагрузки, которая будет создаваться стенами. Максимально допустимая нагрузка на грунт (суглинистый, глинистый, гравелистый и лёгкие супеси) на глубине в 80 см принимается на уровне 1,5-2 кг/см. кв. В случае, когда ширина кирпичного фундамента дома приравнивается к ширине надфундаментной кладки (т. е. составляет 50 см), нагрузка на грунт будет меньше максимально допустимой.

Сперва намечают место для фундамента и разбивают площадь с помощью большого угольника и шнура. Размеры должны быть тщательно проверены с точностью до сантиметра. По осям набиваются колышки. На отдалении 1-2 м от колышков устанавливается обноска. Обноска составляется из столбов с прибитыми к ним досками на уровне 1-2,5 м от земли.

Затем в доски вбиваются гвозди и натягивается прочный шпагат по центру фундамента так, чтобы он прошёл строго над вбитыми в землю разметочными колышками. После всего этого ещё раз тщательно проверяют все замеры и устраняю
т погрешности.

Для того, чтобы определить толщину стен фундамента, по обе стороны первых осей натягивают вторые. По этим дополнительным осям на земле проводятся линии, которые намечают контуры внутренней и наружной сторон фундамента.